Nejslavnější kostýmy Bowieho a kde je vidět

Kombinézy Ziggyho Stardusta od Kansaie Yamamota

Kostýmy, které Kansai Yamamoto navrhl pro éru Ziggyho Stardusta(1972–1973), zůstávají nejrozpoznatelnějšími oděvy v dějinách rocku. Yamamoto, mladý japonský návrhář, který nedávno představil svou první kolekci v Londýně, vytvořil sérii kombinéz a plášťů čerpajících z divadla kabuki, samurajské estetiky a sci-fi imaginace.

Nejslavnější z nich je pruhovaná kombinéza “woodland creatures” — pletený jednodílný oděv s výraznými asymetrickými vzory v červené, modré a černé. Bowie tento kostým nosil během četných vystoupení v roce 1973, včetně televizních přenosů, které představily jeho mimozemskou personu mainstreamovému publiku. Přiléhavý střih a divadelní design kombinézy byly pro mužské performery na počátku sedmdesátých let revoluční — v době, kdy rockoví muzikanti běžně nosili džíny a kůži.

Další Yamamotova kreace, vinylová kombinéza “Tokyo Pop” s nadměrnými platformovými botami, stanovila vizuální šablonu, která zpochybňovala genderové normyv populární hudbě. Tyto kostýmy nebyly pouhým zdobením — tvořily nedílnou součást příběhu Ziggyho Stardusta jako mimozemského návštěvníka, jehož zjev byl stejně nadpozemský jako jeho hudba.

Ikonický look Aladdin Sane s bleskem

Ačkoli se technicky jedná spíše o design make-upu než o outfit, blesk Aladdin Sane, který zdobil obal alba Aladdin Sanez roku 1973, se stal vůbec nejreprodukovatelnějším obrazem Bowieho ikonografie. Vytvořil ho vizážista Pierre La Roche a vyfotografoval Brian Duffy — červenomodrý blesk přes Bowieho tvář v kombinaci s tekoucí slzou na klíční kosti vytvořil obraz, který přesáhl svou dobu.

Kompletní jevištní look Aladdin Sane obvykle kombinoval malbu na obličeji s kostýmy odhaleným hrudníkem nebo průsvitnými topy, jež zdůrazňovaly divadelní povahu postavy. Samotný blesk byl různě interpretován jako symbol duality, šílenství a elektrické energie performace. Zůstává celosvětově nejčastěji tetovaným a reprodukovaným Bowieho obrazem.

Overál Tokyo Pop

Mezi Yamamotovy nejdramatičtější kreace patřil overál “Tokyo Pop” — vinylová kombinéza s výraznými grafickými vzory inspirovanými japonským pop artem. Kostým byl navržen k nošení s obrovskými platformovými botami, které Bowieho zvyšovaly o několik centimetrů nad normální výšku, čímž posilovaly mimozemský charakter postavy Ziggyho.

Yamamoto navrhl kostým s odnímatelnými prvky, které mohly být během vystoupení odstraňovány a vytvářely efekt divadelního striptýzu. Během koncertů členové technického štábu na Bowieho pokyn při vrcholných momentech strhávali části oděvu — technika přímo převzatá z divadla kabuki. Toto propojení kostýmu s choreografií představení bylo v západní rockové hudbě bezprecedentní.

Vesta a kalhoty Thin White Duke

V ostrém kontrastu s okázalými kostýmy éry Ziggyho byl šatník Thin White Dukez let 1975–1976 definován přísným minimalismem. Bowie se na jevišti i na veřejnosti objevoval pouze v bílé košili, černé vestě a černých kalhotách s vysokým pasem. Ulízané blond vlasy dotvářely look odkazující na evropský kabaret třicátých let a raný hollywoodský glamour.

Jednoduchost garderóby Thin White Duke byla sama o sobě výpovědí. Po letech propracovaných kostýmů a líčení Bowie svůj zjev ořezal na naprosté minimum a nechal architekturu své tváře — včetně svých charakteristických očí — nést veškerou vizuální váhu. Tento look se časově kryl s jeho nejminimalističtější a nejasketičtější hudbou na albu Station to Station.

Kabát s Union Jackem od Alexandra McQueena

Pro éru Earthling v roce 1997 navrhl Alexander McQueen svrchní kabát zhotovený z poškozeného vzoru britské vlajky Union Jack. Kabát, jehož vzor britské vlajky byl záměrně zestárlý a poničený, se stal určujícím obrazem Bowieho reinvence na konci devadesátých let. Byl nošen na obalu alba, na propagačních fotografiích i během živých vystoupení.

McQueenův kabát představoval složitý výraz o britské identitě. Tím, že současně oslavoval i dekonstruoval národní vlajku, zachycoval ambivalenci charakteristickou pro Cool Britannia — kulturní hnutí, které dominovalo britské populární kultuře v raných letech vlády Tonyho Blaira. Pro Bowieho, který desítky let působil jako mezinárodní osobnost, byl kabát zároveň návratem domů i komentářem k proměnlivosti národní identity.

Kde dnes vidět Bowieho kostýmy

Nejkomplexnější veřejnou prezentací Bowieho kostýmů byla výstava David Bowie Is, která vznikla ve Victoria and Albert Museum v Londýně v roce 2013 a následně putovala do dvanácti mezinárodních míst konání, včetně Berlína, Chicaga, Melbourne a Tokia. Výstava představila přes 60 jevištních kostýmů spolu s ručně psanými texty písní, scénickými návrhy a osobními předměty z archivu Davida Bowieho.

Po skončení putovní výstavy zůstává většina Bowieho kostýmů v Archivu Davida Bowieho, který spravuje Bowieho pozůstalost. Jednotlivé kusy se příležitostně objevují v muzejních výstavách a retrospektivách po celém světě. V&A si uchovává silné propojení s touto kolekcí a několik Yamamotových návrhů bylo vystaveno v Costume Institute Metropolitního muzea umění v New Yorku.

Pro ty, kteří nemohou navštívit muzea osobně, byla výstava David Bowie Is v roce 2019 adaptována jako aplikace s rozšířenou realitou, která nabízí digitální prohlídku výstavního prostoru a detailní pohledy na kostýmy. Aplikace poskytuje podrobné informace o designu, konstrukci a performanční historii každého oděvu, čímž zajišťuje, že Bowieho mimořádný šatník zůstává přístupný publiku po celém světě.